آخر

حديث Terroir: تذوق الأرض في النبيذ الخاص بك


الصورة: كاليترا

بلغة النبيذ terroir هو مصطلح شائع بين محبي النبيذ والمبتدئين في النبيذ. على الرغم من أن النطق الفرنسي المزعج (ter-الوهر) قد يخيفك ، فهو في الواقع مصطلح مفيد سيساعدك على أن تصبح شاربًا ذكيًا للنبيذ - وتكسب بضع نقاط من مفردات النبيذ على طول الطريق.

يأتي مصطلح Terroir من الجذر اللاتيني الذي يعني "الأرض" ويشير إلى مجموعة العناصر البيئية التي تمنح النبيذ إحساسًا بالمكان.

على الرغم من أن المصطلح تم طرحه في القرن السابع عشر ، إلا أن terroir حقق نجاحًا كبيرًا في عام 1831 ، وذلك بفضل الدكتور دينيس موريلوت ، وهو مالك أرض ثري في بورغوندي. لم يفهم موريلوت لماذا ، إذا تم صنع جميع أنواع النبيذ في بورغوندي بالطريقة نفسها ، كيف يمكن أن تكون هناك اختلافات في الجودة. وادعى أن الاختلاف في الجودة والذوق يرجع إلى الجغرافيا (والجيولوجيا).

من تلك النقطة فصاعدًا ، أصبحت جودة النبيذ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بجودة مزارع الكروم الأصلية. تم تصنيف مزارع الكروم في جميع أنحاء فرنسا والعالم القديم بالتسميات القانونية ، وهو نظام ترميز يميز مناطق معينة للجودة ويترك مناطق أخرى في البرد الاقتصادي.

الصورة: جيلسكوم

لقد اشترى صانعو النبيذ في العالم الجديد هذا "الحديث الأرضي" إلى حد ما: تُمنح مناطق صناعة النبيذ الصغيرة أسماء رسمية وسمعة غير رسمية فيما يتعلق بإمكانيات جودتها. ومع ذلك ، فإن دور صانع النبيذ والصنف له أهمية أكبر مما كان عليه في العالم القديم.

للحديث عن terroir هو الحديث عن تكتل العناصر المختلفة التي تؤثر على كيفية نمو العنب على الكرمة (وبالتالي ، التأثير على مذاق النبيذ عندما يصل في النهاية إلى كأسك). يشير المصطلح إلى المناخ والتربة والارتفاع والتضاريس والتأثير البشري. فكر في الأمر على أنه طبيعة ورعاية - كل العوامل التي تشكل النبيذ من شتلة العنب الصغيرة إلى تحفة فنية معبأة في القبو. فيما يلي تفصيل لكل ما يشمله هذا التضاريس:

  • مناخ يؤثر على كمية ضوء الشمس وهطول الأمطار التي يتلقاها العنب. يؤثر ضوء الشمس على مستويات السكر والحمض في العنب نفسه ، ويؤثر هطول الأمطار على مقدار نمو العنب وإنتاجه.
  • تربة يمكن أن يكون النوع أي شيء من الصخور إلى الطين ، من الحجر الجيري إلى الجرانيت ، وكل شيء بينهما. إنه يؤثر على كيفية نمو الجذور ومدى وصول الكرمة إلى المعادن والمياه.
  • الارتفاع والتضاريس تشمل ارتفاع مزرعة العنب والمعالم الجيولوجية (سواء كانت بالقرب من سلسلة جبلية أو تقع في واد أو بالقرب من كتلة كبيرة من المياه وما إلى ذلك) وحيوانات طبيعية. كل هذه العوامل تؤثر على أرض المنطقة والعنب الذي تنتجه.
  • التأثير البشري هو العامل الأخير ، والذي يتم نسيانه أحيانًا. مناطق معينة غنية بتقاليد صناعة النبيذ التي تعود إلى قرون ؛ بدأ الآخرون في تأسيس أنفسهم. بغض النظر ، يؤثر التأثير البشري على كيفية زراعة العنب ، وما هي التكنولوجيا المتاحة والمستخدمة ، وما هي ممارسات صنع النبيذ التي يتم تنفيذها في مصنع النبيذ.
  • الصورة: UmbriaLovers

    ثم يصبح السؤال ، لماذا أي من هذا مهم؟ إنه أمر مهم لأن terroir هو ما يمنح كل نبيذ إحساسًا بالمكان - نوع من البصمة الحسية التي تعطي الشارب أدلة على أصله وكيفية صنعه.

    في كأس النبيذ ، يظهر terroir بعدة طرق مختلفة. في بعض الأحيان يمكن قياسه من حيث الكثافة أو مستويات الكحول ، وفي بعض الأحيان يمكن الشعور به كنوع من المعادن أو الطباشير أو النكهات الحجرية أو روائح الغابات - النطاق واسع مثل الأرض نفسها. وفي بعض الأحيان يمكن الشعور به على أنه مجرد انطباع سريع الزوال.

    يستخدم شاربو النبيذ المدربون تدريباً مهنياً أدلة terroir لإرشادهم في التذوق الأعمى ولتقييم "تلميح" النبيذ ، أي كيف يمثل النبيذ عادةً منطقته. قد يسألون أنفسهم ، هل النبيذ المصنوع من صنف عنب يزرع عادة في تلك المنطقة الجغرافية؟ هل تتبع أسلوب صناعة النبيذ التقليدي في المنطقة؟

    ومع ذلك ، فإن terroir ليست مجرد كلمة طنانة جديدة لمحبي النبيذ العطشى ؛ إنه مصدر قلق بالغ لصانعي النبيذ عندما يحين وقت شراء أو زراعة مزرعة عنب. سوف يدرس صانعو النبيذ الأرض بدقة وأنماط الطقس والتقاليد المحلية - كل ذلك لتحديد نوع الأرض التي يشترونها حقًا.

    يعتمد ما إذا كنت تستطيع تذوق terroir بشكل كبير على كيفية صنع النبيذ وكيف تم تدريب حلقك وأنفك على تحديد الإشارات. على الرغم من أن terroir تكتسب وقتًا سريعًا في محادثات النبيذ ، إلا أن هناك بعض صانعي النبيذ الذين لا يشتركون في الضجيج الجغرافي. بدلاً من ذلك ، يعتقدون أن النبيذ الرائع يولد في مصنع النبيذ نفسه ، بغض النظر عن مصدر العنب. لذلك ، يصبح السؤال هو ما إذا كنت ستنتبه إلى النبيذ التالي الذي تزيله ، والبحث عن "طعم الأرض" الذي هو terroir.

    نُشر "حديث Terroir: تذوق الأرض في نبيذك" في الأصل على مدونة Menuism Dining Blog.


    Terroir على مقياس من 100 نقطة

    طور هذا المهندس الزراعي والباحث البالغ من العمر 48 عامًا من منطقة فريولي بشمال شرق إيطاليا مقياسًا مثيرًا للفضول من 100 نقطة لقياس إمكانات مزارع الكروم لإنتاج نبيذ رائع وفريد ​​من نوعه.

    بعبارة أخرى ، إنه يسجل الأهداف terroir- مغطاة بممارسات مزارع الكروم والصحة العامة للعنب.

    هذا أمر صعب ، على أقل تقدير. لذلك كنت متشككا.

    لكن نظام Bigot هو أكثر من مجرد وسيلة للتحايل باستخدام تطبيق (على الرغم من وجود واحد منها أيضًا). هناك بعض المعنى الحقيقي لذلك. يشمل مؤشر Bigot ، كما يسميه ، أكثر من مقاييس الجودة المعتادة للظروف الموسمية ودرجات الحرارة والنضج. من خلال التعمق في أشياء أعمق مثل التنوع البيولوجي ، وعصر الكروم والمظلة ، يقيم صلة مباشرة بين الكروم والعنب والنبيذ الناتج.

    يقول بيجوت ، لاعب رجبي طويل القامة يرتدي لحية كثيفة ويربط شعره في كعكة الرجل: "يقول الجميع أن الكرم هو أهم شيء".

    "لكن لماذا؟ أريد أن أفهم مزارع الكروم بشكل أفضل بطريقة علمية "، يضيف بيغوت ، الذي طور نظام الفهرس حيث عمل مع منتجين إيطاليين مرموقين مثل أنجيلو غاجا من بيدمونت وكونتيرنو فانتينو وفريولي ليفيو فيلوغا.

    أقف مع Bigot في مزرعة عنب في بيدمونت ، وتحديداً كرم عميله جوزيبي كافيولا Bric du Luv في Montelupo Albese ، والذي يزرع العنب لرائد Ca’Viola Barbera d’Alba Bric du Luv (2015 ، 93 نقطة ، 45 دولارًا).

    سجلت مزارع الكروم ذات المدرجات ، مع تربة الجير الرملية التي تنحدر إلى الجنوب الشرقي ، 92 نقطة على مؤشر بيجوت في عام 2020. على بعد ياردات فقط ، تمتلك كافولا مزرعة عنب متطابقة ، موجهة إلى الجنوب الغربي ، لها نفس نوع التربة ، كروم باربيرا من نفس العمر ونفس ممارسات الزراعة العضوية. لكن النبيذ من هذا الكرم ليس مثيرًا للاهتمام أو معقدًا في رأي Caviola ونقاد النبيذ.

    "إذن ما الذي يجعل الكرم هذا ينتج نبيذًا رائعًا وأن مزرعة العنب تلك جيدة فقط؟" يسأل بيغوت.

    معذرةً ، ولكن هنا تصبح الأشياء بالضرورة نردي.

    يقيس مؤشر Bigot تسعة عوامل: إجمالي الإنتاج لكل نبات ، وكمية أوراق الشجر ، ونسبة الأوراق إلى الفاكهة ، وصحة العنب ، والتكوينات ، والإجهاد المائي السنوي ، وحيوية النبات ، والتنوع البيولوجي في التربة ، وعمر مزرعة العنب.

    يمكن أن تتأثر هذه العوامل بالعناصر الطبيعية لـ terroir (مثل الارتفاع والتعرض لأشعة الشمس وتكوين التربة) والظروف القديمة ، فضلاً عن إدارة مزارع الكروم. هم أيضا يتواصلون بطرق مثيرة للاهتمام. من الناحية المثالية ، فإن القليل من الإجهاد المائي مفيد جدًا لدرجة أنه يمثل كارثة ، على الرغم من أن الكروم القديمة تقاوم التغييرات الدراماتيكية بشكل أفضل. يعتقد بيجوت أن كل كرمة يجب أن تحتوي على مساحة ياردة مربعة تقريبًا من سطح الورقة لكل رطل من العنب. ويجب أن تحتوي التربة على 20 نوعًا أرضيًا على الأقل لضمان توازن جيد للمعادن لنمو نباتي صحي وإنتاج خمائر عالية الجودة للتخمير التلقائي ، وهو ما يؤيده بيغوت بشدة: "إذا كنت لا تستخدم الخمائر الأصلية ، فأنت لا تستخدم كل ما لديك القدره."

    وماذا في ذلك يكون الفرق بين كرم Ca’Viola هنا؟

    الاختلاف الرئيسي هو أن كروم بريك دو لوف ذات قوة متوسطة بسبب تكوين التربة وبالتالي تنتج عناقيد أكثر مرونة تسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل والتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس ، مما يجعل العنب أكثر صحة. على النقيض من ذلك ، فإن كرم العنب المجاور يحتوي على كروم قوية للغاية تنتج عناقيد أكثر إحكاما وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض الجنوبي الغربي الأكثر دفئًا يعني فرصة أكبر لحدوث حروق الشمس على العنب ، مما يؤدي إلى المزيد من آفات الفاكهة وبالتالي نبيذ ريفي أكثر.

    عندما يتعلق الأمر بصحة العنب ، يبحث بيجوت عن جميع أنواع الندبات التي يمكن أن تأتي ليس فقط من التعرض المفرط والفطريات والعفن والأمراض ولكن أيضًا من جميع أنواع علاجات الكروم ، سواء كانت تقليدية أو عضوية أو حيوية.

    يقول بيجوت: "لا يعني مجرد كونه عضويًا أنه لا يضر العنب". "أي منتج لا يتم تطبيقه جيدًا يمكن أن يضر العنب."

    ينظر بيجوت إلى مزارع الكروم على أنها أنظمة بيئية معقدة تتأثر بالطبيعة والإنسان. يزرع معظم زبائنه عضويًا أو ديناميكيًا ، لكنه لا يصف أي طريقة للزراعة. إنه مجرد وسيلة لقياس نقاط القوة والضعف في زراعة الكروم.

    "بعد ذلك ، عليك الاعتماد على اليد اللطيفة لصانع النبيذ حتى لا تدمرها" ، كما يقول.

    نشأ بيجوت في كورمون ، بالقرب من الحدود الإيطالية السلوفينية ، وليس بعيدًا عن المنتجين مثل رائد "النبيذ البرتقالي" راديكون (الآن عميل). أنتج بيجوت وعائلته النبيذ على مساحة 12 فدانًا مزروعة عضوياً قاموا ببيعها من خلال المبيت والإفطار. في الجامعة ، درس علم التخمير والعلوم الزراعية ، واستمر في أبحاث الدراسات العليا حول الكائنات الحية المفيدة في مزارع الكروم.

    بعد العمل لمدة ست سنوات كمهندس زراعي في تسميات Collio و Friuli Isonzo ، بدأ بمفرده كمستشار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدأ البحث عن العوامل البيئية التي أدت إلى أفضل التعبيرات العطرية في Sauvignon Blanc. استشار بيغوت خبراء مشهود لهم في الهندسة الزراعية وعلم التكاثر في فرنسا وإيطاليا وجميع أنحاء أوروبا. أكدت أعماله المنشورة مكانته الدولية كخبير في Sauvignon Blanc وأسفرت عن قائمته الأولى لتأثيرات مزارع الكروم على جودة النبيذ ، مع ستة عوامل.

    "في أبحاث علم التخمير في إيطاليا ، لم يتحدثوا أبدًا عن كروم العنب. وفي زراعة الكروم ، يتحدثون فقط عن العنب ، وليس النبيذ. "كانت فكرتي هي الزواج من الاثنين - للجمع بين عالمين منفصلين."

    توسع بيجوت وشركته الاستشارية بيرلوف خارج فريولي للتشاور في جميع أنحاء إيطاليا لما مجموعه حوالي 80 عميلًا. في العام الماضي ، أكمل فهرسه بتسعة عوامل لقياس كروم العنب.

    في مصنع النبيذ الخاص به في Dogliani القريب ، أشاد Caviola بمؤشر Bigot ، قائلاً ، "لقد ساعدني في فهم إمكانات terroirs.”

    ويضيف كافيولا: "هناك القليل الذي يفصل بين الجيد والرائع". "ولكن هناك عالم كامل من الاختلافات الصغيرة بين الاثنين."

    مؤشر بيجوت عمل مرن. يقوم بتعديل المعلمات وفقًا لفئات النبيذ الأبيض والأحمر والفوار ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة. وكل هذا يعتمد على إرضاء أذواق اليوم من النبيذ الطازج والمتوازن والمعقد.

    "في نهاية التسعينيات ، كان النبيذ الأبيض الأكثر تقديراً ذا حموضة منخفضة وكان كبير الحجم ومليء بالزبد. الآن تغير هذا ، كما يقول. "إذا تغيرت الأذواق مرة أخرى ، فسيتعين علينا تغيير الفهرس."

    من الواضح أن لدى Bigot تفضيلاته. لا يوجد مؤشر يمكنه أن يقيس بشكل مثالي كل ما يؤثر على النبيذ ونكهاته وسحره. لكني أعتقد أن إيجاد طرق لمناقشة كروم العنب بطرق شاملة و علمي لا يمكن إلا أن يساعدنا جميعا.


    Terroir على مقياس من 100 نقطة

    طور هذا المهندس الزراعي والباحث البالغ من العمر 48 عامًا من منطقة فريولي بشمال شرق إيطاليا مقياسًا مثيرًا للفضول من 100 نقطة لقياس إمكانات مزارع الكروم لإنتاج نبيذ رائع وفريد ​​من نوعه.

    بعبارة أخرى ، إنه يسجل الأهداف terroir- مغطاة بممارسات مزارع الكروم والصحة العامة للعنب.

    هذا أمر صعب ، على أقل تقدير. لذلك كنت متشككا.

    لكن نظام Bigot هو أكثر من مجرد وسيلة للتحايل باستخدام تطبيق (على الرغم من وجود واحد منها أيضًا). هناك بعض المعنى الحقيقي لذلك. يشمل مؤشر Bigot ، كما يسميه ، أكثر من مقاييس الجودة المعتادة للظروف الموسمية ودرجات الحرارة والنضج. من خلال التعمق في أشياء أعمق مثل التنوع البيولوجي ، وعصر الكروم والمظلة ، يقيم صلة مباشرة بين الكروم والعنب والنبيذ الناتج.

    يقول بيجوت ، لاعب رجبي طويل القامة يرتدي لحية كثيفة ويربط شعره في كعكة الرجل: "يقول الجميع أن الكرم هو أهم شيء".

    "لكن لماذا؟ أريد أن أفهم مزارع الكروم بشكل أفضل بطريقة علمية "، يضيف بيغوت ، الذي طور نظام الفهرس حيث عمل مع منتجين إيطاليين مرموقين مثل أنجيلو غاجا من بيدمونت وكونتيرنو فانتينو وفريولي ليفيو فيلوغا.

    أقف مع Bigot في مزرعة عنب في بيدمونت ، وتحديداً كرم العميل جوزيبي كافيولا Bric du Luv في Montelupo Albese ، والذي يزرع العنب لرائد Ca’Viola Barbera d’Alba Bric du Luv (2015 ، 93 نقطة ، 45 دولارًا).

    سجلت مزارع الكروم ذات المدرجات ، مع تربة الجير الرملية التي تنحدر إلى الجنوب الشرقي ، 92 نقطة على مؤشر بيجوت في عام 2020. على بعد ياردات فقط ، تمتلك كافولا مزرعة عنب متطابقة ، موجهة إلى الجنوب الغربي ، لها نفس نوع التربة ، كروم باربيرا من نفس العمر ونفس ممارسات الزراعة العضوية. لكن النبيذ من هذا الكرم ليس مثيرًا للاهتمام أو معقدًا في رأي كافيولا ونقاد النبيذ.

    "إذن ما الذي يجعل الكرم هذا ينتج نبيذًا رائعًا وأن الكرم أفضل فقط؟" يسأل بيغوت.

    المعذرة ، ولكن هنا تصبح الأشياء بالضرورة نردي.

    يقيس مؤشر Bigot تسعة عوامل: إجمالي الإنتاج لكل نبات ، وكمية أوراق الشجر ، ونسبة الأوراق إلى الفاكهة ، وصحة العنب ، والتكوينات ، والإجهاد المائي السنوي ، وحيوية النبات ، والتنوع البيولوجي في التربة ، وعمر مزرعة العنب.

    يمكن أن تتأثر هذه العوامل بالعناصر الطبيعية لـ terroir (مثل الارتفاع والتعرض لأشعة الشمس وتكوين التربة) والظروف القديمة ، فضلاً عن إدارة مزارع الكروم. هم أيضا يتواصلون بطرق مثيرة للاهتمام. من الناحية المثالية ، فإن القليل من الإجهاد المائي مفيد جدًا لدرجة أنه يمثل كارثة ، على الرغم من أن الكروم القديمة تقاوم التغييرات الدراماتيكية بشكل أفضل. يعتقد بيجوت أن كل كرمة يجب أن تحتوي على مساحة ياردة مربعة تقريبًا من سطح الورقة لكل رطل من العنب. ويجب أن تحتوي التربة على 20 نوعًا أرضيًا على الأقل لضمان توازن جيد للمعادن لنمو نباتي صحي وإنتاج خمائر عالية الجودة للتخمير التلقائي ، وهو ما يؤيده بيغوت بشدة: "إذا كنت لا تستخدم الخمائر الأصلية ، فأنت لا تستخدم كل ما لديك القدره."

    وماذا في ذلك يكون الفرق بين كرم Ca’Viola هنا؟

    الاختلاف الرئيسي هو أن كروم بريك دو لوف ذات قوة متوسطة بسبب تكوين التربة وبالتالي تنتج عناقيد أكثر مرونة تسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل والتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس ، مما يجعل العنب أكثر صحة. على النقيض من ذلك ، فإن كرم العنب المجاور يحتوي على كروم قوية للغاية تنتج عناقيد أكثر إحكاما وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض الجنوبي الغربي الأكثر دفئًا يعني فرصة أكبر لحدوث حروق الشمس على العنب ، مما يؤدي إلى المزيد من آفات الفاكهة وبالتالي نبيذ ريفي أكثر.

    عندما يتعلق الأمر بصحة العنب ، يبحث بيجوت عن جميع أنواع الندبات التي يمكن أن تأتي ليس فقط من التعرض المفرط والفطريات والعفن والأمراض ولكن أيضًا من جميع أنواع علاجات الكروم ، سواء كانت تقليدية أو عضوية أو حيوية.

    يقول بيجوت: "لا يعني مجرد كونه عضويًا أنه لا يضر العنب". "أي منتج لا يتم تطبيقه جيدًا يمكن أن يضر العنب."

    ينظر بيجوت إلى مزارع الكروم على أنها أنظمة بيئية معقدة تتأثر بالطبيعة والإنسان. يزرع معظم زبائنه عضويًا أو ديناميكيًا ، لكنه لا يصف أي طريقة للزراعة. إنه مجرد وسيلة لقياس نقاط القوة والضعف في زراعة الكروم.

    "بعد ذلك ، عليك الاعتماد على اليد اللطيفة لصانع النبيذ حتى لا تدمرها" ، كما يقول.

    نشأ بيجوت في كورمون ، بالقرب من الحدود الإيطالية السلوفينية ، وليس بعيدًا عن المنتجين مثل رائد "النبيذ البرتقالي" راديكون (الآن عميل). أنتج بيجوت وعائلته النبيذ على مساحة 12 فدانًا مزروعة عضوياً قاموا ببيعها من خلال المبيت والإفطار. في الجامعة ، درس علم التخمير والعلوم الزراعية ، واستمر في أبحاث الدراسات العليا حول الكائنات الحية المفيدة في مزارع الكروم.

    بعد العمل لمدة ست سنوات كمهندس زراعي في تسميات Collio و Friuli Isonzo ، بدأ بمفرده كمستشار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدأ البحث عن العوامل البيئية التي أدت إلى أفضل التعبيرات العطرية في Sauvignon Blanc. استشار بيغوت خبراء مشهود لهم في الهندسة الزراعية وعلم التكاثر في فرنسا وإيطاليا وجميع أنحاء أوروبا. أكدت أعماله المنشورة مكانته الدولية كخبير في Sauvignon Blanc وأسفرت عن قائمته الأولى لتأثيرات مزارع الكروم على جودة النبيذ ، مع ستة عوامل.

    "في أبحاث علم التخمير في إيطاليا ، لم يتحدثوا أبدًا عن كروم العنب. وفي زراعة الكروم ، يتحدثون فقط عن العنب ، وليس النبيذ. "كانت فكرتي هي الزواج من الاثنين - للجمع بين عالمين منفصلين."

    توسع بيجوت وشركته الاستشارية بيرلوف خارج فريولي للتشاور في جميع أنحاء إيطاليا لما مجموعه حوالي 80 عميلًا. في العام الماضي ، أكمل فهرسه بتسعة عوامل لقياس كروم العنب.

    في مصنع النبيذ الخاص به في Dogliani القريب ، أشاد Caviola بمؤشر Bigot ، قائلاً ، "لقد ساعدني في فهم إمكانات terroirs.”

    ويضيف كافيولا: "هناك القليل الذي يفصل بين الجيد والرائع". "ولكن هناك عالم كامل من الاختلافات الصغيرة بين الاثنين."

    مؤشر بيجوت عمل مرن. يقوم بتعديل المعلمات وفقًا لفئات النبيذ الأبيض والأحمر والفوار ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة. وكل هذا يعتمد على إرضاء أذواق اليوم من النبيذ الطازج والمتوازن والمعقد.

    "في نهاية التسعينيات ، كان النبيذ الأبيض الأكثر تقديراً ذا حموضة منخفضة وكان كبير الحجم ومليء بالزبد. الآن تغير هذا ، كما يقول. "إذا تغيرت الأذواق مرة أخرى ، فسيتعين علينا تغيير الفهرس."

    من الواضح أن لدى Bigot تفضيلاته. لا يوجد مؤشر يمكنه أن يقيس بشكل مثالي كل ما يؤثر على النبيذ ونكهاته وسحره. لكني أعتقد أن إيجاد طرق لمناقشة كروم العنب بطرق شاملة و علمي لا يمكن إلا أن يساعدنا جميعا.


    Terroir على مقياس من 100 نقطة

    طور هذا المهندس الزراعي والباحث البالغ من العمر 48 عامًا من منطقة فريولي بشمال شرق إيطاليا مقياسًا مثيرًا للفضول من 100 نقطة لقياس إمكانات مزارع الكروم لإنتاج نبيذ رائع وفريد ​​من نوعه.

    بعبارة أخرى ، إنه يسجل الأهداف terroir- مغطاة بممارسات مزارع الكروم والصحة العامة للعنب.

    هذا أمر صعب ، على أقل تقدير. لذلك كنت متشككا.

    لكن نظام Bigot هو أكثر من مجرد وسيلة للتحايل باستخدام تطبيق (على الرغم من وجود واحد منها أيضًا). هناك بعض المعنى الحقيقي لذلك. يشمل مؤشر Bigot ، كما يسميه ، أكثر من مقاييس الجودة المعتادة للظروف الموسمية ودرجات الحرارة والنضج. من خلال التعمق في أشياء أعمق مثل التنوع البيولوجي ، وعصر الكروم والمظلة ، يقيم صلة مباشرة بين الكروم والعنب والنبيذ الناتج.

    يقول بيجوت ، لاعب رجبي طويل القامة يرتدي لحية كثيفة ويربط شعره في كعكة الرجل: "يقول الجميع أن الكرم هو أهم شيء".

    "لكن لماذا؟ أريد أن أفهم مزارع الكروم بشكل أفضل بطريقة علمية "، يضيف بيغوت ، الذي طور نظام الفهرس حيث عمل مع منتجين إيطاليين مرموقين مثل أنجيلو غاجا من بيدمونت وكونتيرنو فانتينو وفريولي ليفيو فيلوغا.

    أقف مع Bigot في مزرعة عنب في بيدمونت ، وتحديداً كرم عميله جوزيبي كافيولا Bric du Luv في Montelupo Albese ، والذي يزرع العنب لرائد Ca’Viola Barbera d’Alba Bric du Luv (2015 ، 93 نقطة ، 45 دولارًا).

    سجلت مزارع الكروم ذات المدرجات ، مع تربة الجير الرملية التي تنحدر إلى الجنوب الشرقي ، 92 نقطة على مؤشر بيجوت في عام 2020. على بعد ياردات فقط ، تمتلك كافولا مزرعة عنب متطابقة ، موجهة إلى الجنوب الغربي ، لها نفس نوع التربة ، كروم باربيرا من نفس العمر ونفس ممارسات الزراعة العضوية. لكن النبيذ من هذا الكرم ليس مثيرًا للاهتمام أو معقدًا في رأي Caviola ونقاد النبيذ.

    "إذن ما الذي يجعل الكرم هذا ينتج نبيذًا رائعًا وأن مزرعة العنب تلك جيدة فقط؟" يسأل بيغوت.

    معذرةً ، ولكن هنا تصبح الأشياء بالضرورة نردي.

    يقيس مؤشر Bigot تسعة عوامل: إجمالي الإنتاج لكل نبات ، وكمية أوراق الشجر ، ونسبة الأوراق إلى الفاكهة ، وصحة العنب ، والتكوينات ، والإجهاد المائي السنوي ، وحيوية النبات ، والتنوع البيولوجي في التربة ، وعمر مزرعة العنب.

    يمكن أن تتأثر هذه العوامل بالعناصر الطبيعية لـ terroir (مثل الارتفاع والتعرض لأشعة الشمس وتكوين التربة) والظروف القديمة ، فضلاً عن إدارة مزارع الكروم. هم أيضا يتواصلون بطرق مثيرة للاهتمام. من الناحية المثالية ، فإن القليل من الإجهاد المائي مفيد جدًا لدرجة أنه يمثل كارثة ، على الرغم من أن الكروم القديمة تقاوم التغييرات الدراماتيكية بشكل أفضل. يعتقد بيجوت أن كل كرمة يجب أن تحتوي على مساحة ياردة مربعة تقريبًا من سطح الورقة لكل رطل من العنب. ويجب أن تحتوي التربة على 20 نوعًا أرضيًا على الأقل لضمان توازن جيد للمعادن لنمو نباتي صحي وإنتاج خمائر عالية الجودة للتخمير التلقائي ، وهو ما يؤيده بيغوت بشدة: "إذا كنت لا تستخدم الخمائر الأصلية ، فأنت لا تستخدم كل ما لديك القدره."

    وماذا في ذلك يكون الفرق بين كرم Ca’Viola هنا؟

    الاختلاف الرئيسي هو أن كروم بريك دو لوف ذات قوة متوسطة بسبب تكوين التربة وبالتالي تنتج عناقيد أكثر مرونة تسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل والتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس ، مما يجعل العنب أكثر صحة. على النقيض من ذلك ، فإن كرم العنب المجاور يحتوي على كروم قوية للغاية تنتج عناقيد أكثر إحكاما وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض الجنوبي الغربي الأكثر دفئًا يعني فرصة أكبر لحدوث حروق الشمس على العنب ، مما يؤدي إلى المزيد من آفات الفاكهة وبالتالي نبيذ ريفي أكثر.

    عندما يتعلق الأمر بصحة العنب ، يبحث بيجوت عن جميع أنواع الندبات التي يمكن أن تأتي ليس فقط من التعرض المفرط والفطريات والعفن الفطري والأمراض ولكن أيضًا من جميع أنواع علاجات الكروم ، سواء كانت تقليدية أو عضوية أو حيوية.

    يقول بيجوت: "لا يعني مجرد كونه عضويًا أنه لا يضر العنب". "أي منتج لا يتم تطبيقه جيدًا يمكن أن يضر العنب."

    ينظر بيجوت إلى مزارع الكروم على أنها أنظمة بيئية معقدة تتأثر بالطبيعة والإنسان. يزرع معظم زبائنه عضويًا أو ديناميكيًا ، لكنه لا يصف أي طريقة للزراعة. إنه مجرد وسيلة لقياس نقاط القوة والضعف في زراعة الكروم.

    يقول: "بعد ذلك ، عليك الاعتماد على اليد اللطيفة لصانع النبيذ حتى لا تدمرها".

    نشأ بيجوت في كورمون ، بالقرب من الحدود الإيطالية السلوفينية ، وليس بعيدًا عن المنتجين مثل رائد "النبيذ البرتقالي" راديكون (الآن عميل). أنتج بيجوت وعائلته النبيذ على مساحة 12 فدانًا مزروعة عضوياً قاموا ببيعها من خلال المبيت والإفطار. في الجامعة ، درس علم التخمير والعلوم الزراعية ، واستمر في أبحاث الدراسات العليا حول الكائنات الحية المفيدة في مزارع الكروم.

    بعد العمل لمدة ست سنوات كمهندس زراعي في تسميات Collio و Friuli Isonzo ، بدأ بمفرده كمستشار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدأ البحث عن العوامل البيئية التي أدت إلى أفضل التعبيرات العطرية في Sauvignon Blanc. استشار بيغوت خبراء مشهود لهم في الهندسة الزراعية وعلم التكاثر في فرنسا وإيطاليا وجميع أنحاء أوروبا. أكدت أعماله المنشورة مكانته الدولية كخبير في Sauvignon Blanc وأسفرت عن قائمته الأولى لتأثيرات مزارع الكروم على جودة النبيذ ، مع ستة عوامل.

    "في أبحاث علم التخمير في إيطاليا ، لم يتحدثوا أبدًا عن كروم العنب. وفي زراعة الكروم ، يتحدثون فقط عن العنب ، وليس النبيذ. "كانت فكرتي هي الزواج من الاثنين - للجمع بين عالمين منفصلين."

    توسع بيجوت وشركته الاستشارية بيرلوف خارج فريولي للتشاور في جميع أنحاء إيطاليا لما مجموعه حوالي 80 عميلًا. في العام الماضي ، أكمل فهرسه بتسعة عوامل لقياس كروم العنب.

    في مصنع النبيذ الخاص به في Dogliani القريب ، أشاد Caviola بمؤشر Bigot ، قائلاً ، "لقد ساعدني في فهم إمكانات terroirs.”

    ويضيف كافيولا: "هناك القليل الذي يفصل بين الجيد والرائع". "ولكن هناك عالم كامل من الاختلافات الصغيرة بين الاثنين."

    مؤشر بيجوت عمل مرن. يقوم بتعديل المعلمات وفقًا لفئات النبيذ الأبيض والأحمر والفوار ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة. وكل هذا يعتمد على إرضاء أذواق اليوم من النبيذ الطازج والمتوازن والمعقد.

    "في نهاية التسعينيات ، كان النبيذ الأبيض الأكثر تقديراً ذا حموضة منخفضة وكان كبير الحجم ومليء بالزبد. الآن تغير هذا ، كما يقول. "إذا تغيرت الأذواق مرة أخرى ، فسيتعين علينا تغيير الفهرس."

    من الواضح أن لدى Bigot تفضيلاته. لا يوجد مؤشر يمكنه أن يقيس بشكل مثالي كل ما يؤثر على النبيذ ونكهاته وسحره. لكني أعتقد أن إيجاد طرق لمناقشة كروم العنب بطرق شاملة و علمي لا يمكن إلا أن يساعدنا جميعا.


    Terroir على مقياس من 100 نقطة

    طور هذا المهندس الزراعي والباحث البالغ من العمر 48 عامًا من منطقة فريولي بشمال شرق إيطاليا مقياسًا مثيرًا للفضول من 100 نقطة لقياس إمكانات مزارع الكروم لإنتاج نبيذ رائع وفريد ​​من نوعه.

    بعبارة أخرى ، إنه يسجل الأهداف terroir- مغطاة بممارسات مزارع الكروم والصحة العامة للعنب.

    هذا أمر صعب ، على أقل تقدير. لذلك كنت متشككا.

    لكن نظام Bigot هو أكثر من مجرد وسيلة للتحايل باستخدام تطبيق (على الرغم من وجود واحد منها أيضًا). هناك بعض المعنى الحقيقي لذلك. يشمل مؤشر Bigot ، كما يسميه ، أكثر من مقاييس الجودة المعتادة للظروف الموسمية ودرجات الحرارة والنضج. من خلال التعمق في أشياء أعمق مثل التنوع البيولوجي ، وعصر الكروم والمظلة ، يقيم صلة مباشرة بين الكروم والعنب والنبيذ الناتج.

    يقول بيجوت ، لاعب رجبي طويل القامة يرتدي لحية كثيفة ويربط شعره في كعكة الرجل: "يقول الجميع أن الكرم هو أهم شيء".

    "لكن لماذا؟ أريد أن أفهم مزارع الكروم بشكل أفضل بطريقة علمية "، يضيف بيغوت ، الذي طور نظام الفهرس حيث عمل مع منتجين إيطاليين مرموقين مثل أنجيلو غاجا من بيدمونت وكونتيرنو فانتينو وفريولي ليفيو فيلوغا.

    أقف مع Bigot في مزرعة عنب في بيدمونت ، وتحديداً كرم عميله جوزيبي كافيولا Bric du Luv في Montelupo Albese ، والذي يزرع العنب لرائد Ca’Viola Barbera d’Alba Bric du Luv (2015 ، 93 نقطة ، 45 دولارًا).

    سجلت مزارع الكروم ذات المدرجات ، مع تربة الجير الرملية التي تنحدر إلى الجنوب الشرقي ، 92 نقطة على مؤشر بيجوت في عام 2020. على بعد ياردات فقط ، تمتلك كافولا مزرعة عنب متطابقة ، موجهة إلى الجنوب الغربي ، لها نفس نوع التربة ، كروم باربيرا من نفس العمر ونفس ممارسات الزراعة العضوية. لكن النبيذ من هذا الكرم ليس مثيرًا للاهتمام أو معقدًا في رأي Caviola ونقاد النبيذ.

    "إذن ما الذي يجعل الكرم هذا ينتج نبيذًا رائعًا وأن مزرعة العنب تلك جيدة فقط؟" يسأل بيغوت.

    المعذرة ، ولكن هنا تصبح الأشياء بالضرورة نردي.

    يقيس مؤشر Bigot تسعة عوامل: إجمالي الإنتاج لكل نبات ، وكمية أوراق الشجر ، ونسبة الأوراق إلى الفاكهة ، وصحة العنب ، والتكوينات ، والإجهاد المائي السنوي ، وحيوية النبات ، والتنوع البيولوجي في التربة ، وعمر مزرعة العنب.

    يمكن أن تتأثر هذه العوامل بالعناصر الطبيعية لـ terroir (مثل الارتفاع والتعرض لأشعة الشمس وتكوين التربة) والظروف القديمة ، فضلاً عن إدارة مزارع الكروم. هم أيضا يتواصلون بطرق مثيرة للاهتمام. من الناحية المثالية ، فإن القليل من الإجهاد المائي مفيد جدًا لدرجة أنه يمثل كارثة ، على الرغم من أن الكروم القديمة تقاوم التغييرات الدراماتيكية بشكل أفضل. يعتقد بيجوت أن كل كرمة يجب أن تحتوي على مساحة ياردة مربعة تقريبًا من سطح الورقة لكل رطل من العنب. ويجب أن تحتوي التربة على 20 نوعًا أرضيًا على الأقل لضمان توازن جيد للمعادن لنمو نباتي صحي وإنتاج خمائر عالية الجودة للتخمير التلقائي ، وهو ما يؤيده بيغوت بشدة: "إذا كنت لا تستخدم الخمائر الأصلية ، فأنت لا تستخدم كل ما لديك القدره."

    وماذا في ذلك يكون الفرق بين كرم Ca’Viola هنا؟

    الاختلاف الرئيسي هو أن كروم بريك دو لوف ذات قوة متوسطة بسبب تكوين التربة وبالتالي تنتج عناقيد أكثر مرونة تسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل والتعرض بشكل أكبر لأشعة الشمس ، مما يجعل العنب أكثر صحة. على النقيض من ذلك ، فإن كرم العنب المجاور يحتوي على كروم قوية للغاية تنتج عناقيد أكثر إحكاما وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التعرض الجنوبي الغربي الأكثر دفئًا يعني فرصة أكبر لحدوث حروق الشمس على العنب ، مما يؤدي إلى المزيد من آفات الفاكهة وبالتالي نبيذ ريفي أكثر.

    عندما يتعلق الأمر بصحة العنب ، يبحث بيجوت عن جميع أنواع الندبات التي يمكن أن تأتي ليس فقط من التعرض المفرط والفطريات والعفن والأمراض ولكن أيضًا من جميع أنواع علاجات الكروم ، سواء كانت تقليدية أو عضوية أو حيوية.

    يقول بيجوت: "لا يعني مجرد كونه عضويًا أنه لا يضر العنب". "أي منتج لا يتم تطبيقه جيدًا يمكن أن يضر العنب."

    ينظر بيجوت إلى مزارع الكروم على أنها أنظمة بيئية معقدة تتأثر بالطبيعة والإنسان. يزرع معظم زبائنه عضويًا أو ديناميكيًا ، لكنه لا يصف أي طريقة للزراعة. إنه مجرد وسيلة لقياس نقاط القوة والضعف في زراعة الكروم.

    يقول: "بعد ذلك ، عليك الاعتماد على اليد اللطيفة لصانع النبيذ حتى لا تدمرها".

    نشأ بيجوت في كورمون ، بالقرب من الحدود الإيطالية السلوفينية ، وليس بعيدًا عن المنتجين مثل رائد "النبيذ البرتقالي" راديكون (الآن عميل). أنتج بيجوت وعائلته النبيذ على مساحة 12 فدانًا مزروعة عضوياً قاموا ببيعها من خلال المبيت والإفطار. في الجامعة ، درس علم التخمير والعلوم الزراعية ، واستمر في أبحاث الدراسات العليا حول الكائنات الحية المفيدة في مزارع الكروم.

    بعد العمل لمدة ست سنوات كخبير زراعي في تسميات Collio و Friuli Isonzo ، بدأ بمفرده كمستشار في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدأ البحث عن العوامل البيئية التي أدت إلى أفضل التعبيرات العطرية في Sauvignon Blanc. استشار بيغوت خبراء مشهود لهم في الهندسة الزراعية وعلم التكاثر في فرنسا وإيطاليا وجميع أنحاء أوروبا. أكدت أعماله المنشورة مكانته الدولية كخبير في Sauvignon Blanc وأسفرت عن قائمته الأولى لتأثيرات مزارع الكروم على جودة النبيذ ، مع ستة عوامل.

    "في أبحاث علم التخمير في إيطاليا ، لم يتحدثوا أبدًا عن كروم العنب. وفي زراعة الكروم ، يتحدثون فقط عن العنب ، وليس النبيذ. "كانت فكرتي هي الزواج من الاثنين - للجمع بين عالمين منفصلين."

    توسع بيجوت وشركته الاستشارية بيرلوف خارج فريولي للتشاور في جميع أنحاء إيطاليا لما مجموعه حوالي 80 عميلًا. في العام الماضي ، أكمل فهرسه بتسعة عوامل لقياس كروم العنب.

    في مصنع النبيذ الخاص به في Dogliani القريب ، أشاد Caviola بمؤشر Bigot ، قائلاً ، "لقد ساعدني في فهم إمكانات terroirs.”

    ويضيف كافيولا: "هناك القليل الذي يفصل بين الجيد والرائع". "ولكن هناك عالم كامل من الاختلافات الصغيرة بين الاثنين."

    مؤشر بيجوت هو عمل مرن. يقوم بتعديل المعلمات وفقًا لفئات النبيذ الأبيض والأحمر والفوار ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة. وكل هذا يعتمد على إرضاء أذواق اليوم من النبيذ الطازج والمتوازن والمعقد.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what يكون the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic و scientific can only help us all.


    شاهد الفيديو: Mr Gourmet - 30062019 - نبيذ وردي (شهر نوفمبر 2021).